Guía: Como armar una PC Gamer sin que te metan la r… Low budget 1080p Ultra 60fps AAA PC

(Última actualización: diciembre 13, 2018)

Introducción
Edición por: Jano Street (Czyan)

¿Alguna vez te has sentido que te han vendido algo que realmente no necesitas y lo descubres después de haber hecho la compra y no hay marcha atrás?   ¿Te preguntas si lo que te venden realmente lo necesitas, pero los expertos te sugieren y luego descubres que no era necesario?  Como todo en la vida, aunque sea de pasatiempo o de ocio, una PC enfocado al Gaming es una inversión.  Y como tal,  se deben informar y tomar el tiempo necesario para maximizar el rendimiento de su dinero.  Este guía es larga, les voy advirtiendo. Aunque les prometo si la leen completa,  tendrán el conocimiento y criterio para armar una PC para Gaming,  de acuerdo a las especificaciones requeridas.

Low budget 1080p Ultra 60fps AAA PC

CPU – Intel i3 6100 – 130 USD
PLACA – MSI H110M PRO-VD – 62 USD
MEMORIA RAM – Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 2133mhz – 45 USD

GPU – Dos opciones según presupuesto

ASUS RX 470 4GB STRIX GAMING – 230 USD
MSI GTX 1060 3GB ARMOR – 260 USD (recomendado)

FUENTE – THERMALTAKE TR2 (TR-600) 600W – 54 USD
ALMACENAMIENTO – WD Blue 1TB – 52 USD
CASE – Antryx RX-350 – 40 USD

Costo Total con RX 470 – 613 USD S/. 2114.85
Costo Total con GTX 1060 3GB – 643 USD S/. 2218.35



Mid-low budget 1080p Ultra 60fps AAA PC + Productividad
(Explico la razón de este build mas adelante)

CPU – Intel i5 6500 – 240 USD
PLACA – ASUS Z170-P – 138 USD
MEMORIA RAM – Kingston HyperX Fury Black 16GB DDR4 2133mhz (8GB x 2) – 90 USD
GPU – MSI GTX 1060 3GB ARMOR – 260 USD
FUENTE – THERMALTAKE TR2 (TR-600) 600W – 54 USD
ALMACENAMIENTO – WD Blue 1TB – 52 USD

Opcional – SSD ADATA Premier SP550 2.5″ 120GB – 45 USD

CASE – Antryx RX-350 – 40 USD
COOLER – Cooler Master Hyper 212X – 40 USD
Costo Total – 914 USD S/. 3153.30
Costo Total con SSD – 959 USD S/. 3308.55


La importancia del Tipo de Monitor y del presupuesto

Lo más importante al pensar una configuración para PC Gaming y que pocos se preguntan, es el tipo de experiencia que uno quiere al jugar. Si buscamos la mejor experiencia, lo que nos va a limitar es la GPU/CPU, tanto como el monitor o la tv que vamos a usar al momento de jugar.

¿Por qué el monitor/tv es una pieza clave al armar una PC para juegos? Con dos ejemplos se hará notar fácilmente su importancia

Ej. 1:

Tenemos una PC con procesador i7 6700k con Overclock a 4.6ghz, refrigeración líquida, 32GB de RAM, como GPU Titan XP o una GTX 1080. Un equipo de estas características, corre juegos AAA a 100-170 FPS, dependiendo del juego en Ultra Quality.

Con esta PC, usaremos un monitor 1920×1080 (1080p) con Refresh Rate de 60hz. Tenemos una gran máquina, pero solo estamos usando la mitad de su potencia. ¿Por qué? Un monitor con refresh rate 60hz tiene como objetivo una PC que renderice imágenes con promedios de 60fps, o un poco más. Tener menos de 60 FPS, causara input lag en un monitor de 60hz. Tener demasiado FPS simplemente es un gasto inútil, debido que la imagen no se apreciara por la limitación del monitor.

En este caso, estamos con un promedio de 100-170 FPS en juegos con un monitor de 60hz y el monitor es 1080p. En pocas palabras estamos invirtiendo mucho en una PC, pero monitor no puede aprovechar la PC que estamos armando.

Un monitor adecuado para esta PC/TV sería un monitor 4K 60hz o uno 1440p 100hz o incluso un monitor 1080p 144+hz. El problema es que no son baratos, requiere una inversión entre 450 y 500 dólares, llegando hasta los 1800 dólares (monitor Ultrawide 21:9 1440p 100hz con Gsync).

Ej. 2:

Este ejemplo va ser más sencillo. Tenemos un monitor 4K 60hz, pero con una PC i3 6100, tarjeta GTX 1050 (rinde entre 40fps en Ultra con suerte) en 1080p. Como es monitor 4K, la GTX 1050 no pasa de 15-20 FPS en resolución 2160p (4K).

Con este ejemplo quiero demostrar la importancia de tener el monitor de acuerdo al hardware del sistema que vas a usar.

Si uno arma un build, tiene que tener presente un monitor acorde a la PC, o en el futuro no tan distante va comprar un monitor que represente el verdadero potencial de la máquina. Pero todos no tienen el dinero que quisieran tener y viene el segundo tema importante de esta sección: el presupuesto.

Al final lo que podamos armar, dependerá de cuánto dinero podamos invertir. Para tener una idea, aquí un rango de costo y la experiencia que puedes esperar (no incluye monitor o periféricos).

  • 1300 – 1800 soles:  Dependiendo de que parte del presupuesto esta, se tiene una PC para DOTA 2, Overwatch, HOTS, LoL, y juegos AAA a médium o low settings. Mientras más cerca de los 1800, se puede configurar a 1080p High/Ultra.
  • 2000 – 3000 soles:  En la parte baja de este rango, se encuentra Low Budget 1080p Ultra 60fps AAA PC y yendo a los 3000 sería una PC más óptima para 1080p y otra tareas. Por ejemplo, la I3 6100 es sugerida; pero esta CPU hace cuello de botella a la GPU. Cambiando de CPU de i3 6100 a una i5 6400/6500 se puede ganar en promedio unos 10-12 FPS dependiendo del juego, se nota la diferencia en juegos donde exigen más a la CPU.
  • 4000-5000 soles:  PC dirigido para una configuración de 1440p en Ultra, para monitores que aproveche esa resolución o juegos AAA en 1080p, con alto refresh rate de 100hz+.
  • Más de 5000 soles:  Sistemas dirigido a 4K 60fps Gaming (suponiendo que uno tiene un monitor/tv 4K).

Con un presupuesto en mente, ya tiene una idea de que sistema puedes construir. En esta guía le mostraremos a armar un build desde cero. Pero también les servirá para entender mejor como funciona un componente con otro. Si lo decimos de otra forma, el corazón de una PC Gamer es el GPU. El upgrade necesario que debes hacer a una PC antigua probablemente sea la GPU, a menos que el sistema sea demasiado obsoleto.

En esta guía estamos tomando como objetivo, armar una PC con valor entre 2000-2500 que es suficiente para correr juegos AAA a 60fps en 1080p (Full HD), porque la mayoría de personas tienen o un televisor Full HD o Monitor FHD con refresh rate de 60hz.



Explicación FPS/Refresh Rate y porque importa

Ya he explicado un poco la relación entre FPS y Refresh Rate. Es importante aprender este concepto, para entender los problemas que surgirán a consecuencia de esta relación.

Pongamos un ejemplo, un monitor de 60hz (Refresh Rate = 60). El monitor va “dibujar” 60 imágenes por segundo, no importe los FPS que renderice una PC.

En el caso que un juego renderice por debajo de 60 FPS, va generar input lag o stutter. Los FPS caerán de 60 a 30FPS en un monitor de 60hz. Esto provocara que la experiencia de juego sea pésima.

El caso contrario a esto son las líneas verticales (screen tearing). Ocurre cuando los FPS son mayores al refresh rate de un monitor (en el caso que no se haya restringido el máximo FPS, se puede restringir a 60). Algunos consideran desagradable esta experiencia.
De los dos problemas, el input lag es el que empobrece la experiencia al jugar.

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Lineas verticales o “Screen Tearing”



CPU

El CPU que escogimos para este guía como el mejor budget friendly /performance,  es el i3 6100. AMD no ofrece, en mi opinión, buenos chips y me gustaría desmentir el mito que un procesador con más cores tendrá mejor performance. Cuando se prueba un chip se puede ver que tan optimizado está el CPU en tareas como encodear videos o en este caso en cuanto a Gaming.  En este bracket de precios, el vencedor irrefutable es el i3 6100.  Al momento de escribir este guía,   aún no ha sido lanzado el AMD Zen ahora llamado Ryzen, que promete cambiar las reglas del juego. Mientras el chip ganador sigue siendo el i3 6100.  Explicaremos más sobre este chip y las otras alternativas como i5 Skylake y i7 Skylake (tomando en cuenta que exista más presupuesto).

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Intel i3 6100 (2 Cores, 4 Threads con HT)

El CPU i3 6100 es un procesador que corre a 3.7ghz, tiene 2 cores y 4 Threads, usa HyperThreading.   Para resumir que es HT, simula como si el CPU tuviese 4 cores en vez de 2 mediante optimización de instrucciones en los procesos.  Un dual core con HT nunca va tener mismo performance que un CPU 4 core verdadero, si ambos se comparan en la misma frecuencia y si son la misma arquitectura.  Sugiero este CPU porque es el mejor a este precio 110-150USD y tiene buen performance en juegos como en tareas básicas.

Intel i5 6500 (4 Cores, 4 Threads)

Los CPU con 4 cores o Quad-cores son los CPU que sacan los máximos frames posibles de una GPU (a excepción de la serie I7 Skylake, pero el precio del CPU se dispara).  La diferencia entre performance de I3 Skylake vs. I5 Skylake es notable.  Es cierto que la I3 6100 es la mejor opción para gamers, pero genera cuello de botella a la GPU.  El cuadro a continuación, servirá para apreciar mejor los datos aproximados de cuello de botella que genera usando como GPU una Titan X (la versión antigua) con diferentes CPU.

1920×1080/Titan X OC (Avg FPS) Core i7 6700K (2666MHz DDR4) Core i5 6600K (2666MHz DDR4) Core i3 6100 (2666MHz DDR4) Core i3 6100 (2133MHz DDR4)
The Witcher 3, Ultra, HairWorks Off, Custom AA 99.8 95.7 72.3 64.8
Assassin’s Creed Unity, Ultra High, FXAA 87.1 86.8 79.4 74.3
Battlefield 4, Ultra, 4x MSAA 130.2 127.8 103.1 97.8
Crysis 3, Very High, SMAA 119.5 109.4 100.2 99.5
COD Advanced Warfare, Extra, FSMAA 203.6 192.0 159.2 149.4
Grand Theft Auto 5, Ultra, no MSAA 81.7 70.2 54.7 49.5
Far Cry 4, Ultra, SMAA 115.4 89.9 79.7 71.7
Shadow of Mordor, Ultra, High Textures, FXAA 137.3 132.7 134.6 132.6
Ryse, High, SMAA 116.1 112.9 103.2 58.5

Fuente: Eurogamer

La diferencia es notoria entre una i3 vs i5 vs i7. También es necesario destacar, el beneficio de correr con RAM a 2666 MHZ. En la guía sugerimos 2133 MHz por el costo, pero lo óptimo sería 2666 MHz a más con una placa que aguante OC en la RAM como una placa Z170.

Entre una I5 y I7 la diferencia puede ser mínima y no marginal, dependiendo del juego. Por ejemplo, en The Witcher 3 la diferencia entre una I5 y una I7 son solo 5 FPS. Otros juegos, como GTA V, la diferencia se alarga a 11 FPS de diferencia. Lo que demuestra que algunos juegos son más dependientes de la CPU que otros.

Ahora hablemos de la i5 6500, en el segundo build que puse en la guía. ¿Por qué esa eleccion y no una 6600k? Con una placa Z170 y con una BIOS modificada, se puede hacer overclock a una i5 6500 y obtener la misma performance de una 6600K overclockeada, pagando menos. Una i5 6500 en el mercado peruano cuesta 240 dólares, versus el costo de una i5 6600k de 295 dólares. Por cierto, me olvide mencionar, también se puede overclockear una i3 6100 con el mismo método. Pero se tendría que invertir en un cooler decente (Cooler Master Hyper 212X por ejemplo).

Intel i7 6700k (4 Cores, 8 Threads con HT)

Seré breve en esta parte, este chip es muy bueno pero el precio quizás no sea accesible para todos. Obtienes uno de los mejores CPU que hay en el momento a un precio razonable (hay CPU de 1100 dólares por parte de Intel) y es el favorito de los entusiastas de PC. En cuanto al Gaming, dependiendo del juego, las ganancias de FPS pueden ser notorias o mínimas como en The Witcher 3. Estos CPU tienen un costo de 395 a 415 dólares en el mercado peruano.

Para resumir esta sección, la CPU más balanceada para todo uso sería un CPU i5 (de preferencia una i5 6500 o i5 6600k), pero con una i3 6100 la experiencia Gaming puede ser satisfactoria. No sugiero nada menos que una i3 6100 a menos que el único fin de la PC sea jugar juegos como Dota 2, en tal caso una Intel Pentium G4400 puede cumplir la tarea. Como demostrado, hay grandes beneficios al usar una i5 si es que hay presupuesto y dudo que nadie lamente tal inversión. El techo es una i7 6700k para el usuario entusiasta aunque existen CPU más caros que la 6700k, pero podemos llamar la i7 6700k como el campeón del pueblo.



Placa (Motherboard también conocido como Mobo)

Haré una pregunta que resume bastante sobre las mobos:

¿Cuál es la diferencia en performance entre una placa H110, B150 y H170?

Ninguna.

Por más que digan GAMING o PRO o más luces leds que tenga, la diferencia en performance es prácticamente nula. ¿Por qué? Porque con ninguna de esas placas puedes hacer overclock al CPU o a las RAM. Las RAM por más que diga 3200mhz y aunque las placas acepten XMP (un tipo de perfil que hace que la memoria RAM corra a lo anunciado, en este caso 3200mhz), cualquier de estas placas solo permitirá que corra a 2133mhz. En pocas palabras, no hay ningún beneficio en cuanto en performance. El único beneficio real se obtiene al usar una placa madre z170 mediante overclock manual al CPU/Memoria RAM o habilitar el perfil XMP de una memoria RAM (2666mhz+). Repito una vez más, por más que la placa se promocione como Gaming o PRO, realmente no hay rendimiento extra en placas H110, B150 o H170, solo en las z170 mediante Overclock/Perfil XMP.

Entonces, ¿por qué existen las series H110, B150, H170? Para hacerlo simple, la diferencia entre los tres son la cantidad de puertos USB, periféricos (HDD o SSD) que pueden aguantar como máximo y también si aceptan RAID o no (RAID es un tipo de almacenaje no común, un usuario promedio no usa RAID como su sistema de almacenamiento.

Especificaciones Z170 H170 B150 H110
Soporte de Procesador LGA 1151 LGA 1151 LGA 1151 LGA 1151
CPU Overclocking Si No No No
SLI/Crossfire Si No No No
Memory Channels Dual (2) Dual (2) Dual (2) Dual (1)
SATA 6Gb/s Total 6 6 6 4
USB Total (USB 3.0) 14(10) 14(8) 12(6) 10(4)

Como se ve en la tabla, La Z170, H170, B150 y H110 tienen soporte para Slot PCI Express 3 (en donde va ir la GPU). La Z170 probablemente tenga más que un Slot PCI 3 a diferencia de una H110, porque algunas placas Z170 (no todas) dan soporte para SLI/Crossfire o para otras combinaciones de periféricos/componentes.

Las placas H110 son las que tienen menos puertos USB, para las personas que tengan esa prioridad a comparación de la B150 o H170. Todos las placas aceptas SSD (probablemente uno de las preocupaciones principales) pero no todas las placas soportan m.2 SSD por ejemplo (aunque hay excepción, he visto placa H110 que en las nuevas revisiones tienen soporte de m.2 SSD.

https://www.msi.com/Motherboard/H110M-GAMING.html#hero-overview

Esa placa H110M “Gaming”.  Pude haber utilizado cualquier marca (no simplemente MSI), sino Gigabyte, ASRock, etc. todas dentro del socket H110 tiene alguna placa Gaming ,seré sincero y lo mejor es ahorrarse ese dinero e invertirlo en otra parte de la PC o comprar la placa más barata Z170, que a futuro puede sea una mejor opción (tal vez en el futuro uno se anime a Overclockear el CPU o RAM).  Esta placa H110M Gaming de MSI ni siquiera tiene m.2 Slot, pero si tiene un diseño bonito y LED rojo.  Aparte de eso la mayoría es puro “gimmick” y no tendrá mejor performance que un H110 de menor precio.

Hablando específicamente de placas Z170, todas pueden hacer Overclock a la CPU/RAM (manual o mediante XMP).  Siempre es bueno ver el review de la placa, si se decide invertir más de lo mínimo. Para ver cuán bien overclockea (no todas las placas Overclockean por igual, hay algunas que tienen mejor rendimiento).  Otro detalle son las opciones que tiene, como si tiene soporte SLI o Crossfire, inclusive ambo; en el caso que esté interesado en usar esas tecnologías para GPU.  Fuera de eso, es un tema de diseño y estética.  Una placa Z170 de 140 dólares, tendrá casi el mismo rendimiento que una placa con costo de 300 500 dólares.  La diferencia es el diseño (estético), tal vez tenga mejor rendimiento al hacer OC, talvez las placas caras tengan para hacer SLI y más puerto USB 3.0, slot m.2 pero en esencia ambas tienen las mismas características.

Otro tema importante, es el tamaño de la placa. Verificar que el formato de la placa sea compatible con el case.

RAM

Ya hemos hablado sobre Memoria RAM en las otras secciones, solo haré un resumen.

Si no se usa una placa Z170, comprar Memoria RAM que diga DDR4 3200mhz, es un gasto inútil. Ninguna de las placas H110, B150 o H170 podrá hacerla funcionar a 3200mhz; así diga que aceptan perfil XMP. Va a aceptar el perfil, pero van a ser funcionar a solo 2133mhz, teniendo el mismo performance que una memoria de 2133mhz. Ahora si la memoria 3200mhz se pone en una placa Z170 y se habilita el perfil XMP, funcionara de manera perfecta.

Correr un juego con RAM a 2666mhz versus correrlo con memoria a 2133mhz beneficia bastante en los FPS rendereados.

table

En la tabla hay dos comparaciones usando el mismo GPU, mismo CPU, pero dos frecuencias de RAM distintas (2666mhz vs 2133mhz). Dependiendo de que juego se está usando, las diferencias de usar una mayor frecuencia se hace notoria. La ganancia de usar 3000mhz vs 2666mhz como memoria RAM ya no es tan amplia en cuanto a Gaming.

Mientras más alta la frecuencia comienza a sufrir la ley de rendimientos decrecientes.

Si uno no planea hacer overclock al RAM (sea manual o mediante XMP y con una placa Z170) en el futuro, gastar en RAM mayor a 2133mhz es un gasto innecesario.

Nota: Justo al momento de escribir esta guía, le sugerí a un amigo, la compra de una memoria con frecuencia de 3000mhz, pensando en un futuro que cambie su placa H110/i3 6100 con el nuevo CPU de AMD Zen. Es una placa que se podrá overclockear la CPU y la memoria (overclockeando la memoria se vuelve útil esos 3000mhz de RAM).

GPU

El corazón de cualquier juego. Sin GPU no hay buenos frames.  Por más CPU que tenga con la mejor placa y RAM, los juegos sin GPU o un GPU muy débil; harán la experiencia de cualquier juego de muy limitada a muy mala.  La experiencia con una i3 6100 va ser muy buena, si va a la mano con una buena GPU como sugerí al comienzo.  Ahora vamos a especificar la familia de GPU existentes y que tomar a cuenta al comprar una; en el caso que haya libertad de escoger modelos de GPU, como también explicar Stock GPU y Founders Edition.

AMD RX 460 (2GB, 4GB), GTX 1050 y GTX 1050ti
(1080p Gaming MOBA/FPS y juegos AAA a medium/low settings)

Estas tarjetas netamente son para MOBA/FPS como LoL, DOTA 2, CSGO, SC2 y OW, juegos que no demandan tanto. Por ejemplo, la RX 460 en OW dará en FPS Promedio a 60 FPS en Ultra, mientras las GTX 1050 con 92 FPS de promedio y la GTX 1050ti con 102.7 FPS. La jerarquía es 1050ti >> 1050 >> RX 460.

De las tres, recomiendo la GTX 1050ti. Aunque su precio es más elevado que la RX 460, la experiencia es mucho mejor que una RX 460. De ser elevado el costo de la GTX 1050ti la segunda opción sería la GTX 1050 (4GB). Si encuentra una RX 470 4GB a buen precio y muy de cerca de una GTX 1050ti o menos; vayan por una RX 470 porque la RX 470 da mucho mejor performance que una 1050ti y por eso entra en la siguiente categoría.

AMD RX 470 (4GB/8GB), AMD RX 480 (4GB/8GB), GTX 1060 3GB y GTX 1060 6GB
(1080p juegos AAA Ultra/High settings y entry level 1440p)

Aquí la jerarquía es un poco confusa y la verdad, dependiendo de que juego es,  AMD sale adelante o lo contrario, Nvidia sale adelante con ventaja pero aquí va la lista:

GTX 1060 6GB / AMD RX 480 (4GB o 8GB) >> GTX 1060 3GB >> AMD RX 470 (4GB/8GB)

El campeón budget en esta categoría, a mi parecer, es la AMD RX 470 versión de 4GB (la de 8GB no hace mucho sentido y es mejor pagar por una GTX 1060 3GB o una RX 480 4GB). De toda esa lista, es la que cuesta menos. La RX 470 4GB cuesta en nuestro mercado aproximadamente 230 dólares, mientras la GTX 1060 3GB está alrededor de 260 dólares. También he visto una RX 480 4GB a 289 dólares e invertir los 29 dólares extra en una RX 480 4GB en vez de una 1060 3GB, no es mala idea. Son dos buenas razones: 1GB mas de VRAM puede resultar beneficioso los próximos dos años y en el caso que compremos un monitor con Freesync, tener una tarjeta AMD sería beneficioso (Freesync es tecnología de AMD mientras G-Sync es de Nvidia).

Entre la GTX 1060 6GB y AMD RX 480 (de 8GB de preferencia), la brecha de performance ha bajado y están casi a la par, teniendo algunos juegos beneficiando a la tarjeta de Nvidia y otros a la tarjeta de AMD. Puedo decir que la RX 480 es la mejor opción. En Julio no hubiese dicho lo mismo, hubiese dado como ganador absoluto a la GTX 1060. La optimización de los drivers de AMD con cada nuevo juego, ha beneficiado más a la RX 480. Las razones son dos: La RX 480 ha demostrado tener mejor performance en juegos DX12 y la posibilidad de usar Freesync en el caso de comprarse un monitor con dicha tecnología. Los monitores con G-Sync son mucho más caros.

GTX 1070
(Budget King 1440p por ahora)

Las tarjetas GTX 1070 son el rey en la zona de 1440p; ofrecen la mejor experiencia para juegos a 1440p.  La diferencia entre una GTX 1070 vs una RX 480/GTX 1060 6GB es un 26% promedio.  El pricing en EE.UU. va desde los 370 dólares (es un poco difícil encontrar a este precio) hasta los 450 dólares y en Perú he visto lo mínimo en 500 dólares hasta 580 dólares.  Veremos si la GTX 1070 queda como el rey en esta categoría, porque AMD ya anunciado que el próximo año que viene sacaran su nueva arquitectura Vega (probablemente serie RX 500) con HBM2.

GTX 1080 y GTX Titan X Pascal (tambien conocida como Titan XP)
(El cielo es el límite, 4K Ultra)

GTX 1080 es el flagship GPU de Nvidia para los consumidores, también está la Titan XP pero dicha tarjeta en EE.UU. cuesta 1200 dólares.  Esta GPU tiene pocos problemas con 4K, alcanzando varios juegos (no todos) a 60 FPS en Ultra.  El precio en EE.UU. de la GTX 1080 promedia entre 560 dólares cuando está en promoción hasta los 700 dólares, dependiendo del modelo de la GPU.  Aquí en Perú una GTX 1080 está promediando los 800 dólares y creo que la Titan XP no es comercializada mediante distribuidores aquí en Perú.  La Titan XP es la única tarjeta de video que ofrece en la mayoría de juegos 4k Ultra pero el precio está por los cielos. Además, si uno invierte en una Titan XP, lo mejor sería usar Water Cooling para la GPU. Una inversión extra, porque las Titan XP no tienen aftermarket support.

Founders Editions/Stock GPU versus Aftermarket GPU

Con Pascal, han salido las nuevas tarjetas “Founders Edition”.  Voy a ser preciso con esto, el precio que piden por la tarjeta de video “Founders Edition” no vale la pena.  Tiene mala disipación de calor (usan blower-style cooler) a comparación con Aftermarket GPU, que supuestamente su beneficio principal es buena disipación de calor.  El único caso que recomendaría un Founders Edition, es usarla en un custom water loop (refrigeración líquida hecha por uno), porque los Water Blocks son diseñado para Stock GPU.  Hay una pequeña excepción, en el cual las tarjetas Founders o las tarjetas con diseño air blower ganan a los diseños de aftermarket.

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Founders Edition
Pros
– Son útiles cuando se hacen custom water loops.
– Supuestamente usan piezas de mejor calidad.

Cons
– Son más caras que aftermarket GPU.
– Tienen peor disipación de calor. (Hay algunas excepciones)
– Blower Style Coolers hacen mucho ruido.

Los Aftermarket GPU tienen mejor disipación de calor, pero dependen del modelo. Los modelos más conocidos son Gigabyte G1 Gaming, MSI Gaming X entre otros. Para saber que bien funcionan, lo mejor es ver el GPU que uno está interesado y ver el review de la tarjeta en el internet, encontraras varios sobre su rendimiento. También se debe tomar en cuenta al escoger un aftermarket GPU, su estética (luces led, color del GPU, backplate, etc.). Pero lo más importante es saber cuanto mide de largo y si entra en el case a escoger. Otra ventaja, es que de fábrica se puede hacer overclock escogiendo perfiles. En el caso de MSI usan un app llamado MSI Gaming y tan solo como cambiar de perfil, se obtiene mejor performance.

Les aconsejo hacer overclock manual, a diferencia de hacer CPU Overclock, es mucho más sencillo y el riesgo es casi inexistente. Es bien difícil malograr una GPU haciendo overclock mediante programa (por lo general MSI Afterburner). Aconsejo hacer GPU overclock usando dos perfiles; uno en stock para juegos que no demandan mucho (como Dota, OW, Hots) y otro perfil para juegos AAA exigentes.

Fuente

La fuente es una de las partes que rara vez le dan importancia. Incluso algunos usuarios invierten en partes premium de PC y cometen el fatal error de poner una fuente de alguna marca no conocida. Terminan con una PC inservible al tiempo. En cuanto a fuente en general, compren de marca conocida y de ser posible certificada (incluso las marcas conocidas de confianza tiene sus fuente no certificadas). Si quieren ser más específicos y piensan en invertir en una fuente; la mejor opción son las que tienen garantía de 5 años o 10 años (pero son mucho más costosas, especialmente la de 10 años). En Perú, la mayoría de fuentes tienen solo 1 año de garantía. Por lo tanto, si tienen un modelo en mente, busquen en Internet la página por fabricante en EE.UU. Ahí saldrá la garantía que ofrece en EE.UU y si ofrecen 5 años a más, la fuente es de confiar. Mínimo, busquen fuentes de 3 años de Garantía.

Ahora, la pregunta es, ¿fuente de cuantos watts necesito?

Herramienta para calcular cuántos watts consumirá tu sistema.

http://pcpartpicker.com/list/

Esta página me ayuda bastante en ver cuánto esta una parte de PC en Estados Unidos, pero aparte de ver precios cuando uno pone todas las partes de la PC sale un numero en la parte de arriba en la derecha de cuantos watts necesita.  Por ejemplo voy a poner una placa H110 + i3 6100 + 8GB RAM + 1TB HDD + GTX 1060 3GB + Cooler sale un total de 266W de consumo.

pcpart

¿Entonces debería comprar una fuente de 266W (en el caso que existiera), o en casos prácticos uno de 300W?

La respuesta es no, porque las fuentes nunca funcionan al 100% de lo indicado. Hay pérdida de energía en el proceso de alimentar a las partes de la PC.  Como regla general, multiplica lo que uno necesita por 1.3 = 345.80, redondéalo a 350.  En este caso, yo recomendaría 400W como mínimo de fuente (en el caso que uno decida agregar más almacenamiento en el futuro más los periféricos, mouse, teclado).  Si uno escoge hacer overclock (digamos la GPU), se necesita más Watts; por lo general puede subir hasta 100w adicionales cuando uno hacer overclock (sea GPU o CPU).  Como mínimo para sistema sugeriría 400w, si están con un presupuesto ajustado. 500W es mejor si hay el presupuesto (futuros upgrades, para GPU/CPU más demandante).  Comprar una fuente de 1000 watts es overkill (incluso para sistemas más exigentes), con uno de 800W (para SLI/Crossfire) en la actualidad es suficiente, porque los GPUs se están volviendo más eficientes en energía a diferencia de años atrás.  Veremos otro aspecto que está tomando más fuerza con el paso de los años.

Fuentes No Modulares, Semi Modulares y Modular

Fuente Modular son las que se pueden retirar todos los cables de la fuente.  Semi-modular son las que sus cables son removibles, a excepción de dos: el cable 24pin para la placa ATX y el cable 8pin de 12v para la placa.  A veces, también un cable de PCI Express para la GPU es parte no modular de una fuente semi-modular.  El resto de cables son modulares en las fuentes semi modulares, los cables de energía SATA, cables extras de GPU y cable de periféricos.  Una fuente no modular es una fuente que ningún cable puede ser retirado.

psu-d-modular

Fuente N0 Modular versus Fuente Modular.

¿Cuál es la ventaja de tener fuente modular?  La organización de cables (en inglés se conoce como cable management), que puede ser desastroso y verse horrible.  En casos extremos un pésimo cable management puede provocar temperaturas altas dentro en el interior, obstruyendo la ventilación dentro del case.  En una fuente semi-modular o modular será más fácil ordenar los cables, porque hay menos bulto para organizar dentro de un case.  No digo que es imposible organizar los cables con una fuente no modular, pero el trabajo para un builder será más sencillo. Depende también del case y sus opciones de manejar los cables.  Recomendaría si hay presupuesto, en una fuente semi modular. Pero si se tiene un presupuesto apretado, la única opción es una fuente no modular.  Por lo general de a partir de Bronze Standard (un stardard de eficiencia de certificación de fuente), algunas marcas ofrecen semi modularidad o full modularidad.

Certificacion 80 plus

Por tema de reducir el guía a lo más corto posible solo mencionare los brackets dentro de la certificación de 80 plus:

80 plus
80 plus Bronze
80 plus Silver
80 plus Gold
80 plus Platinum
80 plus Titanium

Lo importante de la calidad de fuentes es como mínimo invertir en una con certificación 80 plus, con preferencia 80 plus bronze. 80 plus Bronze ofrece cuando el sistema está funcionando al 100%, un 81% de eficiencia de lo que suministra de energía en Watts.  Por ejemplo, una fuente de 500w bronce sería un suministro real de 500 x 0.81 = 405   watts. El sistema mínimo que sugerimos, necesita aproximadamente 266watts. Una fuente de 400 watts seria lo apropiado como mínimo para que levante el sistema.

Más información sobre la certificación en el siguiente link:

https://es.wikipedia.org/wiki/80_PLUS

Almacenamiento

SSD versus HDD

En la guía he puesto como HDD de 1TB como mínimo, pero lo recomendado en nuestro mercado sería un SSD. HDD da ventajas por tener mayor capacidad de almacenamiento por el precio del HDD mismo. Un disco de 1TB oscila entre los 50 a 55 dólares en nuestro mercado, mientras un SSD de 120 a 128gb está en el mismo rango de precio. Son casi 900GB menos de almacenamiento. El HDD como almacenamiento sigue siendo la opción de la mayoría especialmente cuando se trata de cantidades grandes (3TB a mas, empresas usan HDD para hacer backups a su información). ¿Entonces cuáles son las ventajas de usar SSD sobre HDD? La diferencia está en el tiempo de cargar el sistema operativo. Mientras un HDD demora hacer inicio a Windows 10 entre 30 segundos, los SSD modernos pueden cargar un sistema operativo de 6 segundos a 10 segundos en el peor de los casos. Aparte de cargar más rápido el sistema operativo, tienen mayor velocidad de lectura y escribir información (por lo tanto la velocidad de transferencia entre SSD es mucho mayor entre HDD).

Dependiendo del juego, puede mejorar el tiempo de carga de un juego (5 segundos a más). Lo que normalmente se almacena en el SSD es el Sistema Operativo, programas de productividad, el navegador de internet y los juegos que puedan entrar. El resto de información como música, documentos, películas o juegos extras por lo general se almacena en HDD. Es muy común tener un SSD y un HDD en un sistema para ese propósito.

Hay tipos de almacenamientos más rápidos que el SSD, como el sata m.2 SSD o el NvmE PCI-E. Lastimosamente el precio de estos drives, aunque han bajado, siguen siendo opciones caras.

Case

Lo importante al escoger un case, es si es compatible con el formato de tu MOBO o Placa Madre.  Si compras una placa ATX y tienes un case mini ITX, probablemente el MOBO no va entrar.  Hay dos opciones que están entrando con fuerza en el mercado, especialmente al público entusiasta que son los coolers de aire y los coolers liquido AIO (All in One).  Dentro de las especificaciones del case, pondrán la máxima altura de cooler de aire que puede entrar en el case y que tipo de radiadores de agua es compatible.

Case Antryx RX 350 Blanco y Case NZXT S340

Otra cosa a consideración es cuantos ventiladores tiene el case. Por ejemplo en el caso del case Antryx RX 350 dentro de sus especificaciones sale lo siguiente:

  • Fan Ports: (Puertos para Fans)
  • Front 2 x 12cm (w/Led Pre-Installed),
  • Rear 1 x 12cm (w/Led Pre-Installed),
  • Top 2 x 12cm (Optional)
  • Support up to 159mm CPU cooler
  • Support 240mm radiator water cooling

El case viene con dos fans preinstalados, en la parte delantera LED y uno en la parte trasera LED; con adicional de un fan para la parte superior de 12cms. Soporta hasta un cooler de aire con 159mm de altura y radiadores de 240mm (son parte de water cooling) que es por la parte delantera.

Por ejemplo el cooler de aire recomendado, el Hyper 212X tiene 158mm de altura, logra entrar sin problemas (ya he instalado uno en el case Antryx RX 350). Ese tipo de detalles es importante al construir una PC. En el caso de usar el cooler stock de Intel ahí no se preocupen, no van a tener que preocuparse de ese tipo de problemas.

Una sugerencia de case con un precio más alto, es el popular NZXT S340. Hay varias marcas para escoger, pero como guía, saber si la placa entra y la cantidad de discos que pueden soportar.

Hay detalles pequeños que explicar, pero lo mejor es leer un review, si se está interesado en un case especifico (por lo general en inglés). Así podrá saber los beneficios y si hay alguna crítica, para escoger alguna otra opción.

Cooling/Refrigeracion

La refrigeración para el CPU es importante.  En el caso que no se haga overclock, invertir en refrigeración líquida es demasiado. Un cooler de aire a bajo precio puede ser razonable. el cooler de aire y la refrigeración líquida AIO están dirigidos a hacer overclock a la CPU.  En el caso de no hacer overclock al CPU el cooler stock de Intel es suficiente, pero lo que sugeriría es invertir en una buena pasta térmica de marca, para que lo apliquen al cooler de aire.  En Wilson usan una pasta genérica china en varios lugares y para asegurarse, lo mejor es comprar una pasta disipadora de calidad y que lo apliquen en el momento de ensamblar la máquina.  Cambiar una pasta genérica a uno de marca da una mejora de aproximadamente 10-13 grados centígrados menos en la CPU.

La vieja confiable, cooler stock Intel y pasta térmica de marca

¿Pero qué pasa en el caso que quiera hacer overclock?  Primera sugerencia, NO USEN el cooler stock de Intel/AMD. Probablemente lo primero que pase es que el CPU se dispare a temperaturas nada cómodas (más de 90 grados) y se apague el sistema. Para hacer overclock, se necesita un cooler de aire aftermarket decente.  En el guía de mid budget he sugerido el cooler de aire Cooler Master Hyper 212X, es el cooler de aire más popular por su performance / precio.  Su instalación es un poco complicada, pero el rendimiento del cooler es excepcional para su costo..  En cuanto a cooler de aires hay los entry básicos (que son muy similares a los de AMD/Intel stock), los de rango de 40 dólares y de ahí sube.  También existe dos tipos de refrigeración adicionales, ambas son liquidas: Refrigeración Líquida AIO y Custom Water Cooling. Para propósitos prácticos y por disponibilidad en nuestro mercado solo entrare en detalles con refrigeración líquida AIO (All In One) pero primeros los Pro y Con de coolers de aire y los AIO.

Coolers de Aire
Pros

  • Por lo general menos costoso que los coolers líquidos AIO/custom loop.
  • Ofrecen buen precio/performance.
  • No existe riesgo que haya una fuga de agua en el sistema.
  • La única falla que puede tener es que los ventiladores dejen de funcionar se reemplaza y está solucionado.
  • Fácil mantenimiento.

Cons

  • Ocupan bastante espacio/bultosos.
  • Varios coolers de aires de gama alta son tan costosos o mas costosos que los AIO.
  • Mientras mejor disipacion tenga un cooler de aire, se incrementa el tamaño del mismo (mas bulto).
  • Pueden a llegar a pesar mucho y dependiendo del posicionamiento/tipo de case el peso puede estresar bastante al case.
  • Esteticamente se ven peores que los coolers AIO (aunque han mejorado los ultimos años).

Refrigeración Líquida AIO (All in One)
Pros

  • Tiene mejor disipación que cooler de aire (agua transfiere más rápido el calor que el aire).
  • Ocupa menos espacio por lo general (aunque se necesita verificar que el case tenga support para el tamaño del radiador).
  • Estéticamente se ven mejor, y varios de los nuevos AIO recientes tienen RGB/Color.
  • Viene pre armado y mucho más barato que sistema de refrigeración tradicional (custom water loops) y pre llenado con líquido.

Cons

  • Aunque han mejorado con el tiempo; existe un riesgo mínimo de que haya fuga y posiblemente pueda destruir tu sistema (sugeriría gen 5 pumps AIO water coolers, modelos AIO antiguos o muy antiguos no los sugeriría aunque estén en oferta).
  • Difícil mantenimiento si es que uno no tiene mucha experiencia con PC, especialmente con AIO coolers.
  • Costo algo elevado (aunque escala bien a mayor performance).

Sugerencia de coolers de aire performance/price es el Cooler Master Hyper 212X. Uno de los cooler top de la línea (que no se comercializa en el Perú) es el Noctua NH-D15. Tiene que importarse, pero tiene uno de los mejores performances de aire dentro del mercado; aunque tiene dos problemas; ocupa un montón de espacio y el precio en Amazon es de 50 USD.

En cuanto a cooler AIO líquidos; Corsair H100i v2 y NZXT X42/X52/X62 están dentro de mis recomendaciones. Otro cooler AIO liquido recomendado es el Captain 120EX/240EX que ha entrado al mercado compitiendo con buen precio y performance.

Recomendaciones

Como primera recomendación, es tratar de hacer una investigación/leer reviews sobre las partes que uno va a comprar para su PC. Al final de cuentas, es una inversión e informarte es lo más responsable que uno puede hacer como inversionista. Ir a un PC builder de confianza también es una buena opción, porque están más al tanto de que es compatible para una PC y no son una tienda directamente y dan asesoramiento (cobran a veces por el asesoramiento y/o por ensamblar la maquina). He hecho proformas en varios locales (retails) y venta de piezas de PC y he recibido respuesta que tal y cual parte no es compatible con tal y cual parte pero al final hice la compra e hice el build sin problemas. Otros lugares retail incluso hacen malas proformas que no tienen sentido; por lo tanto hacer una investigación propia, ir a un pc builder con renombre que sepa lo que hace y este informado o copia builds de otras personas es lo que recomiendo.

Esta lista de PC budget tiene sus pros y cons; una I3 va hacer bottleneck a comparación de una I5, pero pensando en el bolsillo del que quiera invertir lo mínimo para tener una experiencia gratificante en PC va tener una experiencia mejor que en consola. Por ejemplo una PS4 corre juegos AAA en medium/high settings equivalente a PC con 30 FPS o 60 dependiendo del juego.

Otra recomendación; aunque juegues en Ultra en un juego AAA si uno ve que no está satisfecho con la experiencia, antes de bajar la calidad de Ultra a High, uno puede quitar o bajar el Anti-Aliasing (AA) a OFF o uno menor y probar. Bajar la calidad de sombras y otras cosas también es una opción antes de bajar la calidad de texturas.

Por ultimo dejo una lista de tiendas donde pueden encontrar piezas de PC a menor precio aquí en Perú.

Importaciones Impacto S.A.C.
Sercoplus S.A.C.
Compu & Vision S.A.C.

Pueden encontrar su información poniendo esos nombres mediante Facebook.

Cualquier consulta pueden mandar un inbox al Facebook de XanxoGaming

XanxoGaming

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